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铁氰化钾还原（漂白）
当照片充分显影、停影，并放在定影液中足够时间，能够进行检视之后，还原（一般也称为漂白）就可以开始了。铁氰化钾溶液可以用在照片的局部，通过去除乳剂上已显影的银，实现密度还原。这应该在普通或者明亮的灯光下操作。我的处理程序如下：把照片从定影液中取出，放在垂直的坚硬白色亚克力板上彻底冲洗，去除照片上的定影液。冲洗是很重要的，因为定影液可以作为漂白的催化剂。如果铁氰化钾直接用在定影液上，反应就会过快，无法控制漂白过程。
铁氰化钾是一种晶体，我们可以按一磅的瓶子来购买（一瓶足够用很多年）。只要把一丁点这种橙色晶体（也许是1/4茶匙）溶于水，就可以在日后用于漂白。我把这些晶体倒在一个小玻璃器皿中，加入大概2盎司水，然后搅动，直至完全溶解。晶体和水的量并不太重要——只是溶液越稀释，反应就越慢，溶液越浓缩，反应就越快。我会根据自己的工作流程来改变溶液的浓度。我只是把晶体溶解到溶液呈现出黄色，不是太深的黄色。如果漂白溶液太强，反应就会很快，让我难于控制。你必须记住这一点，因为经验告诉我，大部分人往往会调配出浓度太高的溶液，导致漂白难度增加。
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■“如果漂白溶液太强，反应就会很快，让我难于控制。你必须记住这点，因为我的经验告诉我，大部分人往往会调配出浓度过高的溶液，导致漂白难度增加。”
当照片放在垂直的亚克力板上，并已经充分冲洗，我会把一支画笔浸入铁氰化钾溶液，然后在照片上“涂画”那些我想提亮的区域。我一边涂画，一边通过软管用水冲洗照片表面，让漂白作用变得平滑，避免照片表面产生条纹。我让持续的水流冲刷紧邻漂白区域的下方，让漂白剂向下流动，影响其他区域。当漂白剂与水流碰在一起，它马上会大大稀释，所以对照片下方不会起到漂白作用。我每次只处理一个小区域，以避免形成条纹。当然，我可以让照片在亚克力板上旋转任何角度（例如上下倒转、水平摆放等），从而避免任何不需要处理的地方被漂白。我每次只涂几秒钟，然后用水管对准漂白的区域，把溶液完全冲洗干净，然后再把照片重新浸入定影液。
如上所述，定影液可以作为铁氰化钾的催化剂，在抑制漂白的同时加速漂白反应。完全冲洗照片上的漂白区域后，再把照片放入定影液，就可以消除催化作用。采用这样的做法，只有嵌入在乳剂中的漂白剂会被催化。如果我没有在重新浸入定影液之前冲洗，强烈的催化作用可能会把所有影调漂白。
经过15～20秒的定影后，所有进一步的漂白反应都已完成——除非漂白剂实在太浓，在定影后仍然能看到黄色的斑点，这样漂白就会继续。然后，我把照片从定影液中取出，把它放在亚克力板上检查漂白结果。如果还需要漂白，我就会重复操作，直到取得需要的影调为止。然而，漂白剂的用量、重复次数，以及照片所能接受的提亮程度是有极限的。如果使用过度，照片就会染上黄色的斑点，这些斑点无法被消除。不同的相纸，漂白极限也不同。
你要一直记住以下的重要步骤。
1．在漂白之前，要冲洗照片。
2．漂白。
3．再次快速冲洗漂白区域。
4．把照片重新浸入定影液。
5．检查漂白的程度。
如果你一直看着漂白发生，直到影调还原到你需要的程度，然后再冲洗和定影，这就已经太迟了！再说一次，不要把溶液混合得太浓，如果稀释程度不对，它就会变得无法控制。
有些相纸会含有一种能抵抗铁氰化钾的添加剂（这些添加剂也能让相纸抵抗硒调色液，详见后文）。如果你的相纸无法用上述的方法来漂白，那就试一下用更高浓度的漂白剂，并且不要在应用铁氰化钾之前冲掉定影液。这往往可以克服抵抗作用。然而，这种相纸很难进行轻微的漂白。那就像关上一扇被卡住的门一样，不用力的话，什么都不会发生，而当它让步了，你就已经用力过猛了！依尔福的MultigradeⅣ相纸能明显抵抗漂白剂和调色剂。而意外的是，依尔福Multigrade暖调相纸却可以与漂白剂和调色剂很好地反应，虽然这两种相纸都是同一个厂家制造的。
还原可以在很多情况下应用。如果照片的某个区域太暗，漂白可以把它提亮，甚至可以带出黑色区域原本看不到的细节。如果照片的某个区域太小，或者形状太复杂，很难在相纸曝光的时候进行遮挡，你可以在照片显影后进行铁氰化钾处理。注意，你可以用任何尺寸的笔刷，小的区域用小笔刷，大的区域用大笔刷。当小的、复杂的区域需要漂白，你最好先用橡胶滚子去掉照片表面的水渍，然后精确地涂上漂白剂，再按常规的步骤进行冲洗和处理。
还原也可以用于提亮整张照片中的小区域，增强高光或揭示阴影的细节。如果我们用了反差较高的相纸，导致整张照片显得太刺眼，或者如果我们用了反差较低的相纸，导致整张照片显得太平淡，还原会非常有用。
铁氰化钾还原会提高反差，但遮挡不会。还原会等量地去除整个漂白区域的银，而遮挡则按比例提亮处理区域。我们来看看这是什么意思。假设照片中的一个区域包含从浅灰（例如，在放大机下是30个曝光单位）到深灰（例如，200个曝光单位）的影调范围。如果该区域遮挡了1/3的曝光时间，那么浅灰区域会下降到20单位，而深灰区域会下降到133单位。两种影调都会变亮，但它们之间的反差会保持不变。然而，如果该区域整体减少20单位的光（或银），明亮部分就会变为10单位，那是扩印出影调的极限，而阴暗部分则会变成180单位，那只是很小的变化。通过铁氰化钾的漂白，两种影调之间的反差会大大增强。
反差增加是一把双刃剑，有时候会有好处，有时候有坏处。有很多次，我尝试拯救扩印得太暗的影像，却发现当整体影调开始变好，高光却消失了！另一方面，如果我的照片需要增加局部反差，我可以把那部分区域印得稍暗些，然后把它漂白，从而加大反差。如果漂白很亮的影调，我会把漂白剂的浓度配得比常规低很多，以减慢反应，让我更好地控制漂白过程。
铁氰化钾还原是很难操作的。我曾经因此毁掉过很多照片——尤其是由于高光的过度漂白。在必要的时候，它是一件神奇的工具，但我建议你在绝对必要的时候才使用它。我只在万不得已的时候才使用。
最近，我发现如果漂白过度，或许有一个办法可以修正。我们不要冲洗照片并把它放回定影液，而是应该把它放到显影液中，这样被还原的密度就可能会回到影像中。然后，再把照片放到停影液和定影液中。并不是所有被漂白的密度都能重新显现，但部分可能会——这也许足以拯救你的照片。
我有几个过度使用铁氰化钾还原的例子。其中之一属于英国教堂系列，拍摄的是巴斯修道院的西门，这两座雕刻华丽的木门被装嵌在颜色几乎相同的砂岩墙壁上。我当时只是急匆匆地研究了一下场景，然后对木门而不是石墙进行测光，我觉得它显得比旁边的石头稍亮，并认为可以通过延长底片显影来增加反差，让木门比石头明亮更多。但我的观察是错的：石墙其实比木门稍微亮一些，而延长显影会让它们的影调分得更开，而方向却完全相反！我希望读者的视线集中在门上，而不是石头上。对木门进行强烈的遮挡处理，只能让它们变得比石墙稍为明亮，所以我要求助于还原。
首先，我故意把整幅图像印得比较暗，并在曝光过程中遮挡木门。然后，通过一点一点地漂白木门部分（过程非常慢，花了很长时间），我逐渐把它们提亮了，并同时增加了它们的内部反差。
最后的照片把雕工精细（而影调灰暗）的木门表现成金属雕刻的大师之作。在制作这张照片之前，我没有预想到这样的效果，因为我当时只是希望利用光线，把门变成视觉中心（见图10-12a和图10-12b）。
图10-12a及图10-12b：西门，巴斯修道院
这座雕刻精美的木门吸引了我的注意，对于我的双眼，它显得比周边的石刻明亮。实际上，它们更暗。我被门上漂亮的雕刻所迷惑了（见图10-12a）。为了把观众的视线引向这扇门，我在整个曝光过程中对门进行了遮挡，只印出旁边的石墙，然后用凹形的卡纸对门前的人行道进行了大面积加光。在这个阶段，木门比石墙稍微亮一些。然后，我小心地对木门进行漂白，避免任何地方被漂成纯白。漂白让木门披上了青铜的金属光泽，这超出了我的目标（见图10-12b）
图10-12a和图10-12b是一个利用暗房技巧进行个人演绎的重要范例。在这个例子中，个人演绎超出了我的原意，但如果我此前没打算把门设为视觉中心，我就不会制作出最后的照片。
■“还原（漂白）不会产生和遮挡一样的效果！”
遮挡和加光的规则也同样适用于还原：无论处理的程度有多强，都不应该太明显。即使在上述的例子，木门看上去变成了有光泽的金属门，但照片也没有表现出做作的处理技巧。
图10-13a、图10-13b和图10-13c是第二个极端的例子，那是运用漂白的真正杰作。这张照片把所有扩印技巧发挥到极致。我用35单位的洋红滤片扩印照片的上面1/4（比平均反差水平高一些），遮挡下面的3/4，不让这部分产生任何曝光。然后，我把LPL二色放大机的洋红滤片拨到最大的170单位，只对下面的3/4进行曝光。然后，我从上到下逐渐提高加光程度，并始终遮挡中间的巨砾，尤其是下半部分的阴影。我故意让下面的3/4在这个阶段显得亮度不足，因为我知道自己将会对这部分进行大幅度的漂白。
图10-13a及图10-13b：巨砾和变形的波浪
这张照片是在一个黄昏的阴暗天空下拍摄的，它刻画了场景中的所有东西，包括顶部深色的岩石凹洞。照片的上半部分有很好的反差，但下半部分的反差却很低（见图10-13a）
直接扩印无法把读者的注意力转移到中间巨砾之后的、海浪般的石头上。为了达到这个目标，我故意用30单位洋红滤片对底片的上面1/3进行单独曝光，而下面2/3则不曝光。然后我把放大机的洋红滤片拨到170单位，曝光下面的2/3，对下半部分进行加光，并对最下面的1/3实施进一步的加光，而左下角1/4的加光则更多（见图10-13b）。这时，照片显得很暗，缺乏整体反差
图10-13c：巨砾和变形的波浪
最后的一步，是漂白波浪、带有条形沟壑的地面以及中间的巨砾。这增加了漂白区域的反差，把读者的注意力吸引到“波浪”上。然而，巨砾正下方的沟壑地面则没有漂白，从而产生明显的阴影，这种阴影并不是实际场景的一部分。这样，巨砾仿佛在悬崖边上摇摇欲坠，为这个已经很具冲击力的场景进一步增加了动感
最后，底片上会有两个不同反差的区域：上面的1/4反差非常好，而下面的3/4反差非常低。因此，我要分别处理这两部分，就像处理两幅不同的图像一样。当然，我要让两部分实现平滑无痕的过渡。我很小心地漂白“海浪”的形状、中间的巨砾和条带状的岩石地面，大幅度提高这些区域的反差。
但你要注意，在漂白条带状地面时，我没有漂白中间巨砾正下方的部分（见图10-13c）。由于我在那个区域没有使用漂白剂，它看起来就像巨砾的投影，让人觉得巨砾正在悬崖边摇摇欲坠。直接扩印的照片（见图10-13a）和充分遮挡、加光后的照片（见图10-13b）则没有这种悬崖的感觉。在这幅已经充满动态的照片中，漂白又加入了另一种的动态。
通常，铁氰化钾还原不会这么大面积地使用，而且程度也会轻很多。我的很多照片根本没有使用漂白。而一些照片则只是东一点西一点地轻微涂上漂白剂，进行影调的调整。只有很少照片会像这个例子一样，大量地使用漂白。而且，在转向漂白之前，我会尽量通过使用合适的反差滤片、加光和遮挡这些手法。但是正如上面两个例子所示，还原确实是一件非常强大的工具。
漂白对照片的耐久性没有不利影响。当你使用铁氰化钾的时候，一定要在还原完成后进行充分定影，就像照片第一次从停影液转移到定影液中一样。如果没有完成这一步，漂白区域就不会充分定影。为了对照片进行适当的定影，我使用两盘定影液。两盘都是加了硬化剂的柯达标准定影剂，由药粉溶解而成。在每次暗房程序开始之前，我会配好二次定影液，然后在每次暗房程序结束后把它倒入首次定影液的瓶子里（先把首次定影液都倒掉）。因此，首次定影液都往往都是第二次使用，而二次定影液则是新的。进行双浴定影的原因，是首次定影完成整个定影过程（即从乳剂中去除未显影的银），而二次定影则用于去除此前定影液中形成的有害银盐，否则以后就无法冲走。
在20世纪90年代中期，我有几个月曾经使用过快速定影剂，但我慢慢发现了其中的问题。中等程度或较强的漂白会形成黄色斑点。漂白时间过长（即使是分散在照片的不同小区域），加上快速定影液的浸泡时间过长，会让整张照片都变亮。而当我重新用回标准定影剂，问题就消失了。因此，我建议大家使用标准定影剂，不要使用快速定影剂。
