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曝光／密度曲线以及设置阴影为4区
避免底片太稀的最重要原因，在于对显影后的底片进行影调分离。1区非常稀，但可以看出明显比0区密。但扩印成照片后，这两个区都会是黑色，两者之间没有影调差别。而在照片中，2区可以与1区区分开。其实，在底片上2区和1区的密度差异比1区和0区大。越高的分区之间密度的分离越大。图9-7是一个通用图表，它被称为标准曝光／密度曲线图，描述了两者之间的关系（用数学的术语来说，该曲线是正弦曲线中的一段）。
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图9-7：曝光／密度曲线
如图9-7所示，X轴（水平轴）代表曝光的等量递增，而Y轴（垂直轴）代表显影后的密度增加量。实线代表对典型负片的常规显影。左边的虚线代表显影时间增加，右边的虚线代表显影时间减少。当曲线从0区缓慢爬升到1区，曲线在这个区间内几乎是水平的。它在X轴以上的高度代表它的密度很小。然后在1区和2区之间，它开始向上拐，这代表这两个区之间的密度差距更大。到了2区和3区之间，曲线变得更陡，这也代表着密度差距的增加。
而从3区一直到15区，曲线几乎是直的，因为其间的分区密度差距几乎相同。而到了15区以上，曲线又开始变平，说明在底片最后的部分，分区之间的密度差距会缩小。在曲线的下半部分差距最小（0区到
区），这被称为曲线的“趾部”。而在曲线的上半部分，差距又变回最小，这被称为曲线的“肩部”。而中间的大部分，差距是最大的，这是曲线的“直线部分”。直线部分是曲线中最好的部分（你希望密度所在的部分），因为你可以让照片从中获得最清晰的影调分离。
我强烈建议你像我一样，把所有的曝光设定在曲线的直线部分，以获得最大的影调分离。你可以通过对黑白负片曝光过度1挡来达到这个效果。这样你的1区实际就是2区。更重要的是，你的3区成了4区。好的阴影细节和质感往往扩印在3区，但是3区阴影曝光会让一部分细节落在曲线的趾部上，而4区则会把它们全放在直线部分，从而保持较好的分离（然后在扩印的时候增加曝光，让影调回到3区）。这种方法不会让你失去任何东西，因为对所有黑白胶片，这条曲线的有用部分一直会延伸到15区，然后它才重新变平。我不认为这样是“曝光过度”，这才是合适的曝光，可以取得最好的底片密度。在这个范围的顶端，我们最好避免超过15区的曝光，因为这样会让高光的细节难以分离出来。
如果按照这个方法，你的底片会稍微密一些，需要在放大机上曝光多一些，但这会把照片上的可见层次印成最深的影调，在纯黑之上的暗调将不会是一塌糊涂。
我的正确曝光方法很简单：把胶片的感光度（即胶片的规定速度，胶片越快，感光度数值越高）减半，相当于增加一挡曝光，然后按上面介绍到的方法来进行其他所有处理。如果使用的是DIN（德国工业标准感光度单位）值，而不是ASA（美国标准协会）值，那就让数值减1。对于标称ASA 320的Tri-X胶片，我按ASA 160使用；对于标称ASA 400的HP5+胶片，我按ASA 300使用（这不是标称值的一半，但这可以让我获得这种胶片的足够密度）。有些胶片，例如柯达T-Max 100或依尔福Delta 100，可以按厂家推荐的ASA值进行曝光（或者比较接近推荐值）。但是对于大部分胶片，增加曝光都是有好处的。
